Открытая База Знаний по Автомобилям Nissan

Рекомендации по эксплуатации ходовой

Материал из Nissanoteka.ru.

Перейти к: навигация, поиск

В этой статье вашему вниманию предлагается описание некоторых видов технического обслуживания ходовой части, рулевого управления и коробки передач автомобилей Ниссан.

Сцепление.

Если на четвертой или третьей передаче при нажатии на педаль газа двигатель начинает поднимать обороты (это слышно по звуку и видно по тахометру), а автомобиль не прибавляет скорость – это значит, что выходит из строя сцепление. Изношенный диск сцепления лучше всего заменить на фирменный новый. После покупки нового диска сцепления, нужно измерить его толщину и толщину старого диска, который уже буксовал. Если разница менее 5 мм, то новый диск долго не прослужит, если вы не замените и корзину. Возможно, через 5000 км нужно будет снова снимать сцепление и менять диск. В таком случае надо будет искать или более толстые накладки, или протачивать маховик.

Тормозная система автомоблей NISSAN.

Необходимо менять один раз в два года (или через 40 тыс.км пробега) тормозную жидкость в японских автомобилях. Проверять ее состояние (не помутнела ли она) надо каждые полгода (10 тыс. км). Проверяется через каждую тысячу километров и уровень тормозной жидкости, при визуальном просмотре бачка ее уровень сразу видно. Если уровень тормозной жидкости уже меньше половины, то желательно проверить состояние тормозных накладок, но жидкость пока до верхней риски не доливать. В тормозные системы японских автомобилей можно добавлять отечественные тормозные жидкости типа "Роса", "Томь" и "Нева". Лучше всего использовать жидкость "Роса" - у нее самая высокая температура кипения. Но и этой жидкости далеко до хорошей импортной типа DОТ-4. Есть еще жидкость DОТ-3, это примерно то же, что и наша "Роса". Все эти жидкости различаются по температуре кипения. Чем выше температура кипения, тем больше могут нагреваться детали всех тормозных механизмов без всяких последствий, т.е. тем надежнее тормоза.

Передние фрикционные накладки изнашиваются у NISSAN примерно в три раза быстрее задних. Cрок службы тормозных накладок зависит от условий эксплуатации. Раз в полгода (через 10 тыс.км) надо проверять тормозные шланги. При появлении трещин - заменить.

И еще важный момент о тормозах. На изношенные тормозные колодки можно наклепать новые тормозные накладки. Это дешево, но ненадежно. Наклепанные в мастерской накладки работать, будут, но при этом всегда между накладкой и колодкой будет зазор, при торможении он будет исчезать, а при растормаживании появляться снова. В результате тормозные диски будут греться, т.к. резинки в тормозном цилиндрике может не хватить, чтобы при "дышащей" колодке обеспечить требуемый зазор между диском и накладкой. Поэтому постарайтесь купить новые фирменные накладки. Почти на всех японских накладках есть сигнальная железка, при износе накладки во время торможения она сильно скрипит. Это служит сигналом того. что пора менять колодки. Полностью изношенная колодка при торможении издает металлический скрежет, разрушая при этом тормозной диск. К тому же она в любой момент может выскочить в щель между тормозным диском и супортом - тормозная педаль у вас провалится, и машина лишится тормозов.

Рулевое управление.

Если у вас зашумел насос гидроусилителя, проверьте уровень жидкости в нем. Кроме того, можно посоветовать слить часть жидкости и добавить специальной жидкости для гидросистем или специальную присадку.

Рабочая жидкость в рулевом управлении (т.е. в системе с гидроусилителем руля) проверяется и при помутнении заменяется каждые 10 тыс.км. На практике заменять ее не приходится, т.к. она в гидросистеме практически не изнашивается. Доливать жидкость требуется из-за ее утечки через различные уплотнения. Для заполнения системы автомобиля NISSAN используют или специальную жидкость (жидкость для гидравлики), или "Dехtron-2", в которых есть противозадирные добавки.

Коробка передач.

Масло в механической коробке передач проверяется раз в год или через 20 тыс.км пробега. При необходимости при низком уровне оно доливается или меняется. Если коробка снизу сухая, то проверять уровень масла можно 1 раз в месяц, если заглянуть под машину. Масло может загрязниться металлической пылью, которая образуется при работе. Заливать в коробки NISSAN можно масло GL-4 или GL-5 по АРI. Вязкость в обычных наших условиях также особой роли не играет. Масло необходимо меняется у легковых машин через 50 тыс.км-, у джипов - через 40 тыс., у грузовиков - через 30 тыс. км.

Развал-схождение.

Развал-схождение колес проверяют и регулируют каждые 40 тыс. км. Развал и схождение регулируются только на машинах с исправной подвеской. Проверять это лучше после каждой большой ямы, в которую вам посчастливится "влезть".

Схождение передних колес также следует проверять после любой разборки рулевого управления, например, после смены рулевых наконечников или пыльников.

Развал передних колес не регулируется, и если пружины передних стоек уже "просели" – не получится правильного развала в данном случае. На некоторых машинах кроме передних регулируется и установка задних колес.

Смазку в ступицах нужно менять через 20 тыс. км пробега или один раз в год.

Не забывайте, что в переднеприводных машинах смазка в передних ступицах обычно не меняется, а сами ступицы неразборные. Если у вас машина с передним приводом, не перегружайте ее при вывернутых полностью колесах, т.е., если рулевое колесо находится в крайнем левом или правом положении, резко не трогайтесь и не буксируйте другой автомобиль. Этим вы продлите срок службы приводов. Если же привода уже "захрустели", нужно только купить новые или использовать шарниры равных угловых скоростей от отечественных переднеприводных автомобилей, к которым приварить родные полуоси вашей японской машины.

Примерно два раза в год вы должны добросовестно диагностировать всю машину на СТО.

Если же Вы не хотите заниматься такой диагностикой - как поступают многие автолюбители, тогда, собираясь в дорогу, не забывайте брать с собой трос и кучу денег.


Кратко обо всем остальном.

Перед зимним периодом.

Смажьте любой густой смазкой все резиновые пыльники. Это способствует предотварщение доступа грязи и воды в микротрещины. Зимой вода попадает в микротрещины и, замерзая в них, может порвать пыльники.

Не забывайте о проверке уровня электролита в аккумуляторе. В зависимости от плотности электролита, долейте дистиллированную воду или электролит.

Слейте стакан охлаждающей жидкости ("Тосол") и, если по внешнему виду она еще хороша, все же проверьте, не надо ли ее поменять перед зимним периодом. Для этого поставьте стаканчик с жидкостью в морозильную камеру домашнего холодильника ( в камере с тремя звездочками достигается температура -18°С, с двумя - 12°С). Если жидкость замерзнет, то ее необходимо заменить.

Слейте отстой воды из топливного бака. Если сливной пробки нет, то надо открыть верхний лючок топливного бака и посмотреть, что находится на дне бака и, может быть, с помощью поролоновой губки убрать воду. Можно залить в топливо любой дегидратор (жидкость, связывающую воду).

Очень настоятельно рекомендуем завести «бортовой журнал», в котором можно записывать три основные характеристики своего автомобиля: расход топлива, динамику, накат. Это может быть очень полезным.

Рекомендуем методику для измерения расхода топлива: нужно полностью заправить автомобиль и небольшую канистру. Теперь остановитесь где-нибудь, отметьте, где стоят колеса, откройте топливный бак и полностью, по самую горловину, заправьте автомобиль. Теперь вперед, установив, естественно, счетчик суточного пробега автомобиля на ноль. Сделав круг по городу, поставьте автомашину точно на то же самое место (чтобы положение кузова относительно земли было то же самое) и с помощью, например, мерного стакана опять долейте топливный бак до самой горловины. Теперь сложите, разделите, и расход топлива перед вами. И когда после какой-нибудь регулировки двигателя в процессе эксплуатации машины у вас появятся подозрения о том. что "прожорливость" двигателя возросла, вы можете еще раз измерить расход топлива по вышеприведенной методике и сравнить результаты.

Несколько «нельзя» для некоторых систем и агрегатов NISSAN.

Электрооборудование японского автомобиля NISSAN довольно сложное. Оно состоит из электронных реле, процессоров, коммутаторов и различных усилителей. Все эти устройства очень критичны к качеству электрического питания. Они требуют, чтобы в бортовой сети автомобиля было 11-15 вольт, в противном случае элементы этих устройств могут выйти из строя. Поэтому необходимо заботиться о том, чтобы в бортовой сети не было никаких "всплесков" напряжения и токов.

Чтобы избежать поломок – соблюдайте несколько запретов:

1)не снимайте аккумулятор с автомобиля при заведенном двигателе. Это можно сделать (но крайне нежелательно) только на холостом ходу двигателя, включив нагрузку: фары, моторы стеклоочистителя, отопитель салона;

2)не давайте "прикуривать", т.е. заводить другой автомобиль с помощью проводов, прокинутых от одного аккумулятора к другому, при включенном зажигании;

3)не перепутайте при подключении аккумулятора клеммы.. Клемма "+" всегда толще, чем клемма "-". На некоторых аккумуляторах вместо знака "+" написано "Р0S" от слова "positive" - положительный и 'NEG" от слова "negative" - отрицательный вместо знака "-".

4) не используйте сильно разряженные аккумуляторы!

5)Не допускайте коротких замыканий!

6) В минусовый провод от аккумуляторной батареи, этим вы исключите возможные короткие замыкания в ходе дальнейшей работы (хотя при снятии провода с минуса аккумуляторной батареи стирается память часов, радиоприемника, блока автоматического контроля климата в салоне и т.д.).

7) Крайне не рекомендуется буксировать другой автомобиль, особенно если у вас автоматическая коробка. Вся трансмиссия рассчитана на массу только одного автомобиля. Исключение составляют только полноприводные автомобили на раме. Их трансмиссия рассчитана на тяжелые условия эксплуатации. Но и тут есть свои "но". Джипом можно безболезненно буксировать, например, водяной мотоцикл, жилой прицеп, не утапливая при этом сильно педаль газа и по хорошей дороге. Дергая же из грязи другой джип или буксируя кого-нибудь "тяжелого" в гору, вы серьезно рискуете долговечностью своего автомата.

8) Избегайте заводить свой автомобиль с буксира, так как в этом случае может порваться или проскочить на несколько зубьев резиновый зубчатый ремень. В результате чего у дизельных двигателей обязательно погнет клапана, а у бензиновых - как повезет, в зависимости от марки двигателя и количества проскоченных зубьев. Но в любом случае двигатель потребует ремонта.

9) Не эксплуатируйте автомобиль, если уровень масла в двигателе ниже верхней отметки. Помните, что двигатель у японских автомобилей высокооборотный, и, когда масла в картере двигателя мало, на больших оборотах оно не успевает стечь вниз и все висит вверху в виде тумана и капель. В такой ситуации сетка маслоприемника может осушиться, т.е пропадет давление масла в магистрали.

10) Ни в коем случае не используйте топливо дешевых сортов

Знание и выполнение этих несложных правил значительно облегчит Вашу жизнь и долговечность службы вашего автомобиля NISSAN.


Источник: http://www.primera-club.ru

   

ВНИМАНИЕ! Представленные на этом сайте материалы носят исключительно справочно-информационный характер.
К практическому применению некоторых из них мы рекомендуем относиться с большой осторожностью. Неосторожные или неграмотные действия могут привести к выходу из строя систем Вашего автомобиля!!!
Отказ от ответственности
Powered by MediaWiki